丨本文由小陳茶事原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
又是一個下雨的下午。
暴雨如註，天地渾蒙。
坐在窗前喝茶，看雨。
有小男生舉著傘由遠而近，衣白傘黑，邊走邊哼著歌。
隔得太遠，聽不真切，隻見到隨節奏輕輕晃動的肩膀。
及至遠去，仍能見到一個擺動的背影。
雨中漫步，愜意極了。
不由感慨老了。
年輕真好，連下雨都能享受一番自在。
可惜我們老胳膊老腿，除了坐著喝茶，別無它趣。
有茶友來問，說，白茶加工的時候，延長萎凋時間，會不會湯水更甘甜？
呃，這個問題，有點難回答。
就像問我，猴子穿上衣服會不會變成選美冠軍？
它們其實是風馬牛不相及的兩件事，兩個維度，扯不到一起去。
延長萎凋時間，與湯水甘甜之間，沒有必然的關聯。
尤其，於白茶而言，湯水的甘甜與否，並不是首要標準與先決條件。
甘甜才好麼？
那是普洱。
《2》
白茶的工藝，相信列位看官都不陌生。
萎凋+烘幹。
簡單，樸素，天然，能保留下大量的天然養分。
於是，有人覺得白茶沒有技術含量，以為隨便一個人都可以做白茶，以為成為白茶大師是沒有門檻的。
更以至於有人嫌它太素，太簡，非得要給它加東加西。
比如，在萎凋這個工序上，給它畫蛇添足地加上『延長』二字，變成『延長萎凋時間』。
借此，來突顯自己家的白茶與別人家白茶的不同——看，別人家白茶萎凋時間是正常值，『我』家的白茶萎凋時間是延長值。
言下之意，『我』家的白茶萎凋時間更長，當然比別人家的白茶要好。
這位同行，估計以為白茶萎凋是在加工白酒『二鍋頭』——多蒸餾一次品質更高——由此得來靈感，運用到自家白茶的宣傳介紹上，成為一個極好的營銷概念。
但其實，一款白茶好不好、比起別人家的白茶來是不是更勝一籌，並不是先看萎凋時間長度的。
先天決定後天，一款白茶要勝過別的白茶，產區非常重要。
優秀的產區才能出產內含物質豐富的白茶，正如優質的水田才能產出高品質的水稻。
貧瘠的土地怎麼能結出顆粒碩大的麥子來？
有了好的產區，再輔以好的工藝，一款優秀的白茶，才能誕生。
至於萎凋的時間長度，隻是工藝這個大概念當中的一個小插曲罷了。
如果單單把它拎出來，成為決定一款白茶優劣的憑據，實在是對白茶工藝的不理解與不尊重。
那些苦心研究白茶制作技藝的人，要哭暈在廁所。
《3》
一款白茶好喝的標準，是什麼？
是甘甜麼？
甜度高的白茶就是好白茶？
不不不。
印象中，喝普洱才需要大講特講回甘，大講特講甘甜。
浙大的王教授說過，越苦的茶，回甘越鮮明猛烈。
可見，如普洱這般生於熱帶季風氣候地帶的大葉種喬木而言，由於年平均氣溫高，空氣濕度大，潮濕悶熱天氣多，茶青鮮葉中苦澀味物質的含量，必定會略高一些。
那麼，制作工藝裡，去苦去澀，便是重點。
故而，在喝它的的時候，便首要衡量這茶回甘如何，若是一味地重口味，煞口，苦澀卻化不開，也沒有回甘，必定是工藝不到位或者產區不好，這款普洱，也自然就被劃歸到『品質不佳』那一類去了。
至於湯水的細軟度，柔潤度，絲滑度，倒是一反常態地成為首要標準。
而白茶，也要用這種標準來衡量好壞麼？
湯水甘甜的白茶便是好白茶麼？
當然不用。
用甘甜來形容白茶，還是失之偏頗了。
白茶好壞的判斷標準，白茶的國家標準裡寫得明明白白——鮮香醇爽，四個字，便是了。
鮮，指鮮度，幹物質當中茶氨酸的含量多，就會感覺到鮮；
香，指香氣，幹物質當中芳香醇、酊、醛類的含量多，就會感覺到香氣濃鬱，香型豐富，香得有層次；
醇，指湯感，茶湯當中的醇厚度強不強，喝起來湯水有沒有包漿感，有沒有稠度滑度，細不細，滑不滑，柔不柔。
爽，指的是茶湯咽下後，舌面上的感覺。
舌感如果是渾濁的，是蒙蒙的，那必定就是不好的，而舌面上的感覺是清爽的，是潔凈的，是如同山泉淬過的，是像吃過一盤現采現切的青瓜，那股子鮮嫩到極致的爽口感…..
不能再寫了，我要去喝一杯有機白牡丹，方能解這鮮、香、醇、爽之渴。
《4》
好白茶的誕生，首要是好產區，其次是好工藝，再次，是好儲存。
這三者，有輕有重，但缺一不可。
切不可妄自更改，把『延長萎凋時間』等等外行話加進去，否則，便容易陷入一個比拼萎凋時長的誤區，從而讓消費者越喝越暈，越來越喝不懂白茶。
一旦萎凋時間成為一個炒作的概念，那估計不久的將來，每家在賣茶的時候，都會刻意去提及自己家茶的萎凋時間，而鑒於萎凋時長又擁有不可考證性，於是，萎凋的時間，便極有可能被無限制地人為誇大，達到與現實完全脫節、浮誇的程度。
這一點，有案例可循。
同為閩茶一脈的武夷巖茶，便曾經和正在蹈著這『工藝浮誇風』的覆轍。
君不見有部分茶掌櫃在賣武夷巖茶時，不介紹產區，不介紹品種特征，不介紹該款茶葉的香氣與滋味，而把重點，放在了焙火次數上。
目前的巖茶焙火，大師級的人物，通常隻一道火，便到位了。
技術普通一些的技師，兩道火也到位了。
講究一些的，喜歡味道重一點的，三道火，三道半，也盡夠了。
到了年底，再燉一次，或者提一次香，滿打滿算，也頂多是四次火。
這是現實。
而在這些走『工藝浮誇風』的茶掌櫃口中，自家巖茶的焙火次數，便成了為提價與溢價的最大砝碼。
故而，他們家的茶，便在他的口述裡，離譜地，驚人地，焙到了九道火，十道火，十幾道火…..
這腦洞，賣茶太可惜了，應該去寫小說當編劇。
焙這麼多道火，茶葉早就成焦炭了，哪裡還能喝？
哪裡還有茶氨酸蛋白質維生素？
全蒸發了好吧。
別說現實裡，當年的新巖茶就不可能焙到這麼多道火，且說成本，每加一道火，這成本就要加一次，九道火甚至更多次的焙火下來，這成本，不得達到五位數去？
另外，焙火一次，茶葉就會被頻繁翻動一次，就會碎掉一批。
如果真的九道十道十幾道火下來，這茶葉，早成了焦炭似的黑碎末了，哪還有完整成片的葉子，有些還呈現出綠色來？
隻能說，講故事的人段位太高，而消費者，太善良。
《5》
好茶，需要好工藝來成就。
但好工藝，是一個系統工程，是一臺精密的儀器，是各個零件共同作用之後，產生的良好結果。
並不是僅靠某一個螺絲釘的發光發熱，就能成就好工藝的。
所以，萎凋時間的長度，並不是決定一款白茶優於其它白茶的先決條件，也不是判斷一款白茶品質是否優異的充要條件。
好茶，是一件藝術品。
多方努力，才能成就。
單看一隅，難免狹窄，且，容易誤入岐途。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體『小陳茶事』主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。