丨本文由小陳茶事原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
三年前，喝過一款雀舌。
正巖的，幹茶如雕琢般勻整，放在燙過的蓋碗裡，便能聞到有堅果和糖果混合的甜香。
茶農A先生太了解他自己這款雀舌的脾氣了，在焙火時沒有手下留情，用了不少的火力讓它的香氣滋味轉熟轉甜。
別人家的雀舌是脂粉花香，而他，做出了荔枝香與蜜香，這還不算完，尤其湯水還特別稠滑，喝過之後，我們挑剔的味蕾便不能忘卻了。
接下來的幾年，年年都能與這款有荔枝蜜香的雀舌邂逅。
就算遇上倒春寒、大澇這樣的惡劣天氣，茶農朋友交到我手裡的依然那份故人般的熟悉和親切，即便還未完全退火，也不影響茶湯裡的荔枝蜜香輕盈地在我的舌尖化開。
到了2020年，新茶雀舌遲遲沒有做出來，好不容易把它盼來了，卻喝一口便吐了。
簡直，判若兩茶。
《2》
那令人魂牽夢縈的荔枝蜜香仍在，卻淡了很多。
就像一個舊友，胖了之後，五官模子還在，隻是全部大了一號。
尤其，這茶湯還不純。
摻雜著好幾股說不清道不明的味道，隻覺得混亂不堪。
最大的BUG是，茶湯缺了醇厚感不說，還不耐泡。
這就是硬傷了。
李麻花多啜了幾下茶湯，下結論說，還能找到些老朋友的影子，看來並沒有換了原料，最大的問題應該出在工藝上。
遙想2020年，彼時正是疫情初發的時節。
那年的春茶季，采茶制茶或多或少都受到了影響。
說起這個，茶農A先生點頭稱是。
他說，那時候事情一發生，很多地方都亂了，他們做茶也很是亂了一陣子，後來才理順的。
確實，在那種時候，誰還能保持絕對的理性， 那就不是人，是神了。
我理解他，也隻能期待明年的雀舌，能恢復好味了。
可惜，直到今年，我終於喝到了A先生家千呼萬喚始出來的雀舌。
不過，仍沒有轉好。
還是淡淡的荔枝蜜，淺薄不耐泡的茶湯。
這樣的工藝居然延續了三年，真真讓人不能接受。
《3》
李麻花實在忍不住，質問A先生：『三年了，怎麼還是這副鬼樣子？
雀舌的工藝你丟光了嗎？
”
茶農朋友面露苦澀，說出了問題的核心，『沒人啊！』
原來，他們之前找了江西那邊的采茶工。
但，疫情之下來不了。
而武夷山當地人家家戶戶都忙著做茶，沒處聘閑餘人力來采茶。
尤其，大多數武夷山人的茶山是零星分佈在四處，距離不近，在采茶工匱乏的情況下，人員的合理調度就顯得非常重要。
有些茶樹的成熟時間撞在一起，顧得了這邊，顧不上那邊。
這便使得時時顧此失彼，太過抓馬。
比如雀舌，竟然和他家的老叢在同一天采摘，這撞車撞得毫無技術含量。
在老叢水仙面前，自然犧牲雀舌。
於是，隻有把雀舌的采摘時間推遲一天，遂，就這樣每年都采老了。
難怪，這雀舌香氣減弱、茶湯變薄，這都是茶葉采老的跡象。
而采老的茶隻能輕焙，稍微一重手焙火，茶的內質就更空了。
難怪他家的雀舌越來越空洞乏味。
成了李麻花口中的『鬼樣子』。
《4》
從老早認識A先生開始，便知道這茶銷路不好，每年都賣不完。
尤其還產量低、采摘期特別晚人手分配難度大，這使得家裡的長輩早想把雀舌砍掉，改種經濟型巖茶——肉桂。
後來，因為他把雀舌做得有個性，吸引了一小批茶客粉絲，年年有了固定的銷量，改種的想法便擱置了。
雀舌就這樣幸運地生長了好幾年，直到，遇到疫情采茶工人手不足，而它，華麗麗與老叢水仙撞了車。
老叢的價值自不用說，尤其這幾年勢頭猛長，都有趕超肉桂的架勢。
做一斤老叢獲得的利潤，跟做一斤雀舌比起來，誰都知道該如何選擇。
於是，雀舌就被犧牲了。
在利益和價值面前，情懷和喜好算什麼呢？
其實，我還是希望明年能有所轉變，比如人工能足夠，比如采摘時間不要相撞得太厲害，這樣，我們還可以繼續喝到當年那款令人銷魂的雀舌。
畢竟，A先生已經用自己的方式守護了這片雀舌茶樹多年，他不願意，我也不願意，就這樣敗給時間。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體『小陳茶事』主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章