制茶和做人一樣，也是需擇其善者而從之，但是在學習借鑒的過程當中，不能把自己的特點丟掉。
紅茶的香甜、綠茶的鮮爽、烏龍的清香，每個茶都有屬於自己的特點，這樣茶的世界才美好，但是現在市場上卻出現了很多莫名奇妙地茶，不同茶類之間的概念亂串，制作方法雷同，宣傳思路僵化。
茶界需要創新，但是應該基於消費市場、消費習慣的創新，而不是空造概念，或者一味的模仿。
普洱茶火起來，有一個重要的概念『越陳越香』。
得益於雲南大葉種茶豐富的內含物質以及優越的生長環境，以及曬青的初制工藝，普洱茶確實在一定條件下可以『越陳越香』。
但也不是所有的茶，都可以『越陳越香』。
於是茶的市場上就衍生出『越陳越貴』的概念，所有的茶都在講老，在講陳，越老越值錢。
今天我出20年的老紅，明天我出60年的老鐵，後天我出100年的老綠，不管實際老不老，還是要充自己是有點年份。
喝紅酒的隻喝82年的拉菲，那我們這些喝茶的怎麼也得喝超過82年的老茶，而且這些老茶，都要經歷過 『丁丁歷險記』，才彌足珍貴。
茶，如果我們在飲料的范疇裡面來討論的話，應該是以品飲價值為主，而不是看它的歲數。
倚老賣老在漢語的表達中是一個貶義詞。
那些老紅老綠老白們，那是應該擺在博物館，而不是茶桌。
20年的福鼎老紅茶，圖片來源淘寶
普洱茶，因為早期作為邊銷茶，為了方便運輸和保存，在生產過程中改進成了傳統的餅、磚、坨的形制，當然這些制形也用在黑茶兄弟裡，但至少目前的六大茶類裡是一家。
隨著普洱茶的火熱，紅茶開始壓餅、白茶開始壓餅，以後綠、黃、青也是要跟上？
是不是大家都覺得『塊』點好看？
紅茶保持自己金毫滿披的優雅外貌不好嗎？
白茶保持自己自由自在的形狀不好嗎？
非得跟普洱茶長得一樣，滿眼都是餅、磚、坨，這樣不好。
白茶餅，圖片來源網絡
被普洱茶拯救的還有一塊『皮』——陳皮，當然它嚴格意義上不能算作『茶』。
當最富有天賦的制茶人，將熟茶塞在一塊陳皮的時候，它們的結合，成了全民熱捧的網紅。
以前隻能在菜裡、藥裡看見的陳皮，竟然變得滿大街都是。
還起了一個讓人浮想聯翩的名字，小青柑。
哦，我的小心肝。
隻是陳皮的世界還在糾結是曬的好，還是低溫烘幹的好，還在糾結是有白霜的好還是沒有白霜的好？
出了天馬、新會的，那都不能叫做愛情，不對，不能叫做小青柑。
隨著陳皮普洱的火熱，陳皮成了大家金皮，熟茶往裡一裝就升級了，也對，都是網紅。
網紅好不好？
古舊審美的我，實在欣賞不來這種美。
當然這裡好像也不能講『拯救』，應該講相互成全。
可能讀到這裡的朋友可能會在心裡暗自罵道：你這個就明顯的普洱茶中心主義。
覺得作為世界茶源的茶農的我，肯定喜歡普洱茶多一點，但是也不是唯普洱是尊。
希望還是看到更多是綠茶的綠茶，是紅茶的紅茶，是白茶的白茶，不要大家都一模一樣，這個世界缺的不是共性，是個性呀！
《本文原創，找茶》
作者：找茶 / 弘益茶道美學編輯
我找茶，但不找茬。
作者其他文章：『關於無我茶會的一場嚴肅討論』『逐點解讀《雲南茶葉發展建議》』『照搬《深夜食堂》已經失敗，抄襲日本茶道還能成功？
』『茶界為什麼熱衷於抄心經？
』『給父親的一首茶情詩』『從茶園到茶杯：一杯普洱茶的前世今生』『一手《論語》，一手茶杯』『茶的意義不就是多巴胺？
』『你不必懂茶』『慢，才是茶的真諦』『茶事起源於中國，有《茶經》，但沒有茶道丨周作人茶世界』『忙裡偷閑，苦中作樂丨周作人茶世界』『空出來的時間，剛好拿來喝茶』『茶人，到底是什麼人？
』『茶的美好生活』『以茶悟道，領會造化』『有些茶，你要慢慢等』『茶，是美好生活的剛需』『花，美好生活的必須』『生活美學，用自己認為美的方式過一生』