中國臺灣的鄧時海先生被譽為『普洱茶』第一人，他於1995年所著的《普洱茶》一書，在兩岸掀起一陣熱潮，是普洱茶業界公認的『聖經』，受到眾多從業者的擁躉。
鄧時海在《普洱茶》中寫到許多理論如今仍在被廣泛引用，流傳最為久遠的就是『普洱茶越陳越香』的核心概念，而這個概念也被理解成普洱茶的核心精髓所在。
不過對於這個觀念，普洱學界一直都存有爭議。
雖然普洱茶經過陳放，口感會得到提升是一個確切的事實。
但如果按照字面上來理解越陳越香，就是50年比30年的好，100年一定比50年好，按照這個觀點推論下去，那一定是站不住腳的。
所以我們爭論的點在於：越陳越香的界限在哪裡？
在探討這個界限在哪兒之前，我們要先明確兩個變量。
原料不好，放多久都不好
一餅原料低質的普洱茶，比如有農殘、或者是臺地茶，這批茶做出來後很可能因為銷量不好而滯留在倉庫，那麼它也不能通過陳放變成優質普洱。
所以說隻有優質原料才能『越陳越香』。
那什麼樣的原料稱得上優質呢，我們可以從『國標』中找到衡量要素，在《地理標志產品普洱茶GB/T22111-2008》中有以下規定：
從上圖能看到越高級的原料在外形和內質上都有更嚴格的要求。
除了看曬青茶原料等級，還可以決定原料品質的就是茶葉的品種和地域。
品種地域可以說是茶葉的『血統』。
名山之所以出名正是因為地域氣候的原因，讓這裡的環境孕育出了風味獨特的茶樹，所以像老班章、曼松、冰島、昔歸等赫赫有名的山頭村寨的茶更具有陳放價值。
越陳越香有嚴格的環境要求
存放和陳化可以說是普洱茶的最後一道工序，就像殺青、揉捻、曬青一樣，都是有嚴格的操作方式的。
如果普洱茶在濕度過高的地方存放了十年，你說還會變香嗎，肯定早就變質發黴了。
若是敞著口在通風處放上二十年，喝起來隻會寡淡無味。
一般來說，普洱茶要存放在空氣濕度50%-70%之間，南方天氣潮濕的地區超過70%就得抽濕。
溫度盡量保持在23度，溫度太低，陳化進度就如同龜速。
但是能保持常年氣溫23度左右的地區也並不多，所以有些地方倉儲時，通常會采用『濕倉』，人為控制環境溫度濕度，給轉化提提速，缺點是倉味會比較大。
看了上面這些倉儲要求，可以說我們普通人想在家裡存個幾十年當傳家寶，基本不可能。
在原料和存儲這兩個變量確定後，我們再來探討一下普洱茶『越陳越香』的界限
幾百萬的老茶，得有多好喝？
百年普洱茶號級茶莊宋聘號，如今身價都已漲到100萬/餅。
要說這百年老茶有多好喝，不少人用藥香、樟香，甚至是『無味之味』來形容，體感大於口感，心理作用大於生理作用，是喝一杯百年老茶的茶友們的共同觀念。
若說這百年普洱的價格是『越陳越香』的口感帶起來的，那明顯是說不通。
越陳越香的界限取決於很多因素，例如我們前面談到的倉儲。
隨著科技的發展，我們的制茶工藝包括存儲工藝都有了很大的提升，並且隨著時間發展，這個技術也是不斷進步的，所以這個界限嚴格來說也是在不斷變化。
但即使存儲工藝再完備，茶葉的品質仍然會呈拋物線狀，在到達一個巔峰後就逐漸消耗氧化掉。
在這裡給大家的建議是，普洱茶到手，散茶陳化6個月，茶餅一年半以上，新熟茶放上三個月再飲用就可以嘗到品質口感足夠好的普洱茶。
如果要問30年以上的茶能不能入手，答案當然是肯定的，隻不過這時候的茶，收藏價值已經超過了品飲價值，可以把它當成古董來看。