文無第一，武無第二。
這道理淺顯得很。
又有人講，茶無高下，適口為珍，這說的也沒錯。
大部分人喝茶，並不考究，就是喝個茶味或者圖個痛快。
又有一小部分人，把喝茶培養成興趣愛好，這更是好事。
但是也有一些問題隨之而來，愛好者碰頭，總喜歡一決高下，不是比硬件，就是比軟件，總要分個勝負才好。
不信你們看茶友聚會，大家互相吹捧，也從來不會說這是某某局的某處或者是某某集團的某總，而是給冠之以『巖茶高手』、『老茶高手』之類的高帽子。
新茶友面對『高手』惶惶然，被戴高帽者則是熙熙然，偶爾發生一點爭論，既無傷大雅更不會傷了和氣，清茶在口，清芬在手，茶畢各自歸去，也算是君子之交淡如水。
所以論戰也是好玩的事情，畢竟愛拼才會贏，誰都不希望堅持多年甚至數十年的愛好，最後成了和臭棋簍子下棋，越下越臭。
各大茶類的粉絲裡頭，普洱粉絲絕對是最喜歡掐架的。
古樹和臺地、大廠和小廠、新茶和老茶、生茶和熟茶、幹倉和濕倉，這些概念簡直就和汽油似的，一點就著。
上新浪微博上看一下，有好幾夥人圍著普洱互相飆粗口。
別的茶類雖然偶有爭論，但絕對不會有普洱這種經年累月、各執己見、真偽難辨的論戰。
有人總喜歡大談普洱『重手泡』的好處與必要性，認為『暴露茶品缺點最好的方法，就是采用重手泡法。
高濃度的茶湯會將茶品的所有特點表露無遺，而缺點會被格外凸顯』。
我認為這種觀點和做法，是非常荒謬的。
普洱茶之所以最容易引發論戰：一是因為『普洱茶』這個概念本身既包含產區范圍又指向工藝特征，有一定的不確定性，而其它六大茶類，完全是按工藝區分，不帶產區屬性。
二是因為普洱作為一種在全國范圍內被茶友廣泛接受的茶，不過才十餘年的歷史，評價標準沒有完全確立。
普洱茶友對新茶評價標準不統一、對陳化規律爭議很大、對純料與拼配也多是人雲亦雲。
好茶之『好』，一定會有明晰的標準。
比如龍井群體種優於龍井43號這一點，就屬於茶友全票通過的那種，完全不存在爭論。
群體種比43號好在哪裡呢？
就好在香氣的層次上。
對於普洱茶，我們也應該有一個明確的態度，什麼樣的普洱茶算『好』呢？
是香氣高揚滋味醇厚，還是回甘持久茶氣剛猛？
對於普洱茶的苦澀度應該如何認識？
如果說別的茶評價標準遵從原料和工藝這個二維標準的話，那普洱茶還需要加上一個時光的檢閱。
普洱茶的評價標準是原料、工藝、時間的三維標準。
那篇強調『重手泡』的文章裡，最大問題便在於此：一味地強調要『重手泡』才能充分展現一款普洱茶的優點和缺點，卻對什麼是優點、什麼是缺點隻字不提。
普洱圈子裡有一位黃剛老師，人稱黃普軍校校長。
這裡不討論專業水平和商業道德之類的問題，隻說校長一件很牛的事情，就是給熟茶和中生代生茶分別定出了明晰簡單的標準。
熟茶的標準是香甜厚滑醇，生茶的標準是醇潤甘和舒。
這兩個標準是太好了，因為很實用。
你喝一款熟茶，比如大益的7572，就對照著香甜厚滑醇這五項指標，哪一項或幾項存在不足，一目了然。
對於普通茶友，評茶的最佳手段就是在適飲濃度進行品評。
適飲濃度就是一款茶品飲起來愉悅感最佳、香氣甜度醇厚度苦澀度等指標最為均衡的一個濃度。
淡於這個濃度，茶湯就輕浮寡香，濃於這個濃度，茶湯便重濁滯澀。
對於專業審評人員乃至發燒茶友來講，在正常濃度上品飲連續三道左右的茶湯，一款茶的缺點會暴露無遺。
沖泡也絕對不是簡單地掩蓋缺點、展現優點。
最佳的沖泡風格是展現出一款茶的獨立個性。
紅茶烏龍茶是這樣，普洱茶也是這樣。
所以不談優缺點，隻講重手泡。
除了委屈腸胃，我實在看不出來有什麼用處。
茶友們是如何看呢？