普洱茶是拼配好還是純料好？
最近一段時間，這個問題被新入門的茶友反復提及，直到目前為止，仍然有茶友固執地認為，拼配茶就是把品質不好的原料湊在一起，以次充好。
看來陸離有必要好好講講，什麼是普洱茶的純料和拼配。
純料茶比拼配茶好？
想知道拼配茶和純料茶哪個好，我們需要先明確這兩者的定義和概念。
從定義上講，純料普洱專指在相同的時間下，從一棵樹上摘下的同一等級的鮮葉。
但如果嚴格執行這個標準的話，就會出現一個有趣的現象：一邊是產量低到令人發指的純料普洱；一邊是市面上玲瓏滿目的古樹純料茶。
這些在售的所謂純料，定義其實很寬泛，產自同一茶園、同一山頭，乃至同一村寨，都可以稱為純料茶，但即使產地相同，也還是存在光照程度、陰坡陽坡等差異。
當然，更高階的玩家已經把純料茶概念，細分成了多個層次。
從山頭級易武正山和佈朗正山，到名寨級老班章和老曼峨，再到茶地級的鳳凰窩和茶王地，更別說單株，高桿，國有林《秘境、大森林》等概念。
一方面，產地范圍越分越細，體現了這群玩家對普洱茶的熱愛，對一山一味的極致追求，但在另一方面，也說明『純料』一詞，已失去其原有含義，成為一個相對概念。
因為集中采摘，集中生產的原因，純料普洱茶的條索色澤規整，多為一口料壓制，陳放規律也比較好掌握，轉化中不容易生出雜味。
但欲戴王冠必承其重，相比拼配茶，純料普洱口感相對單調，香氣層次感比較弱，最重要的是，由於產量極其稀少，純料普洱茶往往價格高昂，並不是長期飲茶之上選。
為什麼要把各種原料拼在一起？
拼配茶的定義比較廣泛，不同產地、不同品質、不同等級的原料，只要能根據每種茶的特性，合理地表現出普洱茶的色、香、味，就都可以稱作是好的普洱拼配茶。
經歷了幾十年的發展，拼配普洱茶目前形成了幾種成熟的拼配方式：
有通常將春茶和秋茶拼一塊的季節類拼配；
有將臺地茶和古樹拼一塊的茶種類拼配。
有不同茶區、山頭、村寨的地域性拼配。
可以降低成本，增加美感的級數拼配；
將新茶+3年陳茶拼一起，起到穩定品質、豐富口感作用的年份拼配；
普洱熟茶還有輕發酵、適度發酵、重發酵間的發酵度拼配；
最後還有比較少見的山頭拼配，比如主要是為了增加山野氣韻。
作為市場主流，經典拼配普洱茶香氣層次感豐富，口感融合貫通。
而且因為拼配茶的原料等級，茶廠標準各不相同，具有完全不同於單一茶青的特點，這種品茶時的新鮮感，和靜待其轉化的安心感，是很多老茶客欲罷不能。
拼配茶的優點有很多，但拼配普洱茶的技術難度比較大，生產過程中稍有不慎，就可能會產生雜味，而且沖泡後容易出現茶湯單薄的現象。
好好的普洱茶，就不能全部做成純料嗎？
答案是不能。
如果普洱茶青不進行拼配的話，就會出現一個極端：
極少數的名寨純料普洱口感極佳，但剩下的絕大數純料《不知名山頭，臺地茶園》，會差到難以入口。
揚長避短，融合貫通，最終達成均衡，協調的口感，這就是拼配的意義。
相比於市場范圍狹小的純料茶，拼配茶才更符合大眾的需求，更能代表普洱茶的未來。
拼配技術難在哪裡？
拼配技術在業界已經廣泛普及，但想做出一款好的拼配茶，是有一定難度的真正好的拼配茶配方，更是難上加難。
基準茶、調劑茶、拼帶茶這三種，是拼配茶的三大分類，想要活用這三者的特性，達成最佳拼配效果，很考驗拼配師的眼力和經驗。
首先，為了讓茶葉在轉化時能色、香、味、韻四面兼具，拼配師不僅需要將各類茶的優缺點爛熟於心。
而且還需要對每個茶區、每座山頭、每片村寨在不同季節、年份的生產情況有一個清晰地認知。
其次，拼配師需要在明確各種茶的優缺點的基礎上，敲定基準茶、調劑茶、拼帶茶的配比，差之毫厘,謬以千裡。
三者的比例大小，是普洱最終能呈現出什麼效果的關鍵因素之一。
不知道各位茶友，能否從上面這段文字中，感受的拼配的技術難度？
實際的拼配過程，要比上面的文字難上千萬倍，需要不斷嘗試，大膽試錯，設立對比組，才能最終確定好一款茶的『拼配配方』。
因此，每一個拼配配方，都澆灌了拼配師的心血，比如普洱三大經典：
勐海茶廠的7542、下關茶廠的7663《銷法沱》、昆明茶廠的7581，都是老師傅們的嘔心瀝血之作。
拼配茶未來會如何發展？
在幾十年的普洱拼配歷史中，出現的這些經典組合，是各大茶廠的核心科技，但不管是哪一個品牌，拼配技術都是在不斷更新和進步。
但如果我們的眼光能放得更長遠一些，也許就會發現，僅僅是不同原料的自由組合，或許還是不夠的，隨著科技進步，未來的拼配技術，也許會發生更加深刻的變化。
為了能使這個美好的未來加速到來，業界應該放下拼配純料孰好孰壞的無謂爭議，而是研究哪款茶的拼配技術好、適合我們的口感，哪些茶的品質有提升空間。
總之，純料象征追求『完美』，精益求精的一種精神，拼配則代表取長補短，不斷完善自我的一種追求。
適口為珍。
拼配純料沒有孰好孰壞，找到自己喜歡的茶，買得開心，喝得舒心才重要。
作者:陸離
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