丨本文由小陳茶事原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
武夷山胡歌，是一個值得尊敬的茶人。
在我心目中，在武夷山買茶所認識的很多人，雖然同為武夷山人，同為天心村人，同樣以銷售茶葉為職業，但，卻有根本的區別。
有一些是茶農，有一些是制茶師，有一些，則是茶人。
茶農，是種茶、采茶、賣茶青的；制茶師，是制作茶的；茶人，則是更廣義上的。
茶人會關心茶樹的種植，會關心茶青的采摘，會倡導制茶技術的改良，會考慮制茶設備的改進，同時，亦會關注武夷巖茶傳遞的價值觀以及未來的可持續發展…..
武夷山胡歌看到這一段，估計會臉紅。
並且，由於茶季的時候他負責值大夜班，一天當中見到陽光的時間極短，膚色變白了許多，以至於臉紅起來，會比正常膚色的時候更明顯。
幸好這種情況不會持續太久，不一會兒，他又會全身心地投入到春茶的制作中，忘記了這檔子事。
如何提高能效，如何提高品質，是年年春茶季，他必定會思考並去實施的一件大事。
《2》
今年的春茶制作，他做了許多調整。
第一個，就是多請了一倍的采茶工。
以采摘金柳條的時候為例，去年是7-9個人，今年，翻了一翻。
采摘的時候，整個茶園都是人。
我當時驚訝極了，說，難道你今年要增產？
他大笑，說，不是不是。
多請人，是想快點采完。
『這怎麼解？
眾人拾柴火焰高？
還是大風地裡搶蘿卜？
』李麻花在一邊笑。
武夷山胡歌解釋說，茶青數量就那麼多斤，但是人多的話，大家一起采，人多力量大，七手八腳，能快點把這片茶園的青全部采掉。
比如，原來采完一片金柳條茶園的茶青，需要4-5個小時，現在采茶工多了一倍，大概兩三個小時就能采完。
時間比原來縮短了一半。
嗯，這也是一種節能增效。
但為什麼要這麼提高呢？
有什麼好處麼？
我還是不明白。
武夷山胡歌不愧是985211畢業的，他說了一個名詞，我聽都沒聽過，叫『失水時間差』。
多請人工，早點采完，可以讓同一個茶園的同一批茶青，采摘的間隔時間不長。
茶青是一采下來就開始失水的——葉脈被掐斷的那一刻開始，它的養分運輸就停止了，葉片細胞中儲存的水分，就開始揮發，這就是『失水』。
10點鐘采下來的茶青，10點鐘就開始失水。
10點10分采下來的茶青，10點10分開始失水。
10點30采下來的茶青，10點30開始失水。
故而，當10點30采下來的茶青剛剛開始失水的時候，10點鐘采下來的茶青，已經失水了半小時了，它葉片細胞中的水分，大致已經散失了5%左右《具體失水率還要看采摘當天的日照情況以及氣溫》。
如果把10點鐘采的茶青和10點30的茶青擺在一起，便會發現，早采的那片已經有點萎靡不振了，但剛采的那片還鮮活明媚著。
這就是由於『失水時間差』導致了含水量不同，從而形成外觀上的顯著差異。
那麼，當這批茶青運到廠裡的時候，它們葉片當中的含水量，是不一樣的。
最先采摘下來的，含水量低一些，最後采摘下來的，含水量高一些。
含水量的不同，便會讓這些茶青加工的時候，出現口感上的不均衡，有一些會偏苦澀一些。
故而，如果要讓茶葉的口感更均勻，更加不會出現苦澀味，就要讓同一批茶青的采摘時間極大地接近，降低失水時間差——你已經失去10%的水分，而我還是100%的水分——將它們放在一起加工，東北亂燉一番，最終的結果必然是有一些茶青的內質會受到折損，且呈苦澀味的物質會大量滯留在葉片中，最終在沖泡時浸出到茶湯裡，給我們喝到一杯帶苦味和澀味的茶湯。
於是，武夷山胡歌就想到了多請采茶工這個妙招，人多，采得快，同一批茶青的采摘時間比較接近，含水量也接近，加工的時候走水均勻，品質自然能得到極好的提升。
這種精巧的心思，真的想不到是在一個男生的大腦裡誕生的。
學理科的人，果然與我們學文科的人，大腦回路迥然兩異。
可以預見到，今年，武夷山胡歌家的牛欄坑肉桂，馬肉，天心巖肉桂，水簾洞水仙，老叢梅占和名叢金柳條，一定會極度醇厚，苦澀物質大大降低。
哪怕喜歡坐杯悶泡，哪怕是新手，也可以泡得很好喝。
《3》
另外一個調整，就是他不像往年一樣，按重量計工資，而是按小時計工資—。
這算是一種改良。
在武夷山是不是獨一份，不得而知。
但確實是大大的進步。
從前，武夷山胡歌家的采茶工，是按重量計費的——跟現如今的大多數茶廠一樣。
采茶工采下來多少茶青，上秤稱一下重量，便按重量結算工錢。
同樣采三個小時，動作快的，采得多的，自然工錢就拿得高；而動作慢的，采得少的，結算的時候，就隻能眼巴巴看著人家那厚厚的一沓子，而自己卻隻有少少的一部分。
羨慕妒嫉恨。
於是去看工錢高的人是怎麼采的，一看，發現采得長，梗多，自然就壓秤。
第二天起，可能這一組采茶工，人人都采得梗長葉大，等級采得極低，但工錢都蹭蹭蹭漲上去了。
這些多采的梗、葉，其實並沒有用。
到了廠裡，搖青過後，炒青過後，揉捻過後，走水焙之後，到了毛茶階段，還是要人工將它們挑撿出來，歸到廢料一邊去，不可以當成正品賣出去給客人喝的。
但如若是采摘的標準不夠高，多采了這些梗和老葉，那就會給制茶工作帶來麻煩，給制茶增加負擔——這些大量的廢料，勢必會占用搖青桶的資源，炒青鍋的資源，揉捻機的資源，烘幹機的資源，以及電力資源…..
並且，茶梗和老葉太多，會影響到正常嫩度的茶青的走水，甚至還會讓原本高品質的茶青，生成輕微的苦澀味來——如果一款好山場的茶青做出不太好的味道來，茶青的采摘等級不夠高，也是一個原因。
故而，武夷山胡歌今年調整了計費方式，改按重計費為按小時計費——采的時間長，工資高。
這樣一來，大家都慢慢采，認真采，梗掐得短一些，等級采得高一些，茶青采得漂亮一些。
但今年，他們家的采茶工的工錢，就比往年貴了。
說到這裡，武夷山胡歌說了一句哲語：所有上帝饋贈的禮物，早已在暗中標好了價錢。
好吧，想得通透，敢想敢做，我支持他。
《4》
武夷巖茶的魅力，便是創新。
廣大的武夷茶人們，年年都會主動去創作，去創意，去創造。
在大范圍之下，去做小小的調整與改良。
於是，這便讓人有了期盼，今年的巖茶，跟去年的巖茶相比，會如何地活甘清香呢？
這種期盼，年年月月，早已經深入了我們的味覺細胞裡，並深深地刻印在了大腦中。
由此而生成了一種條件反射——誰家有巖茶新貨到，必定是一呼百應，打飛的都有人來蹭茶。
尤其是一些稀缺茶，像奶油香的名叢金柳條，像老叢梅占，像慧苑鐵羅漢和慧苑老叢水仙，新茶一上市，李麻花聞到香氣就走不動路了。
我們愛武夷巖茶，愛的，就是它這種不同尋常，不流於俗的，創新精神。
合縱，聯橫，去粗，取精。
一杯大紅袍，便盡得武夷真味。
尤其今春大雪，巖骨與花香，便都占齊了。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體『小陳茶事』主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。