丨本文由小陳茶事原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
有一個著名的故事。
某天，發表了新作品並收獲了無數好評的小仲馬，到大父親大仲馬跟前去炫耀。
說，你看，這就是我的作品，你有什麼作品能超得過我呀？
大仲馬笑了笑，慈祥地說，兒子，你就是我最好的作品。
這件事的真偽已經無從考證。
但，它的邏輯原理，卻很清晰。
用DNA作為最簡單又最直接的論據，立馬就能打敗無數的詭辯，奇辯，巧辯。
讓一切的辯論技巧，都在這最有效最直接的證據面前，蒼白無力，一無是處。
就像獨孤九劍的破劍式，一劍致命，能從武當沖虛道長幻化出來的千百個劍圈裡當中直破，瞬間就把所有花巧的技法，一一攻破。
所以，對付那些奇談怪論，用最直接的辦法就好。
這茶是不是從母樹大紅袍上面采下來的？
驗DNA啊。
《2》
我曾經以為測茶樹的年份，可以用考古界所廣泛使用的碳-14年代測定法。
比如那些動不動就號稱自己家的老叢水仙有一百年、兩百年、五百年樹齡的茶樹，比如那些動不動就說自己祖上五代都是茶農的茶人。
要想證明它們的真偽，是不是可以使用碳-14來測？
活的生物體體內，碳元素的含量一直很穩定；而一件古老物體的各個部分，碳元素的含量也一直很穩定。
可以通過對碳-14含量的測定，來驗證茶樹年齡的真偽，以及驗證某一件制茶工具的真實年份。
然而，985211的理工男武夷山胡歌告訴我，碳-14的測定，是有誤差的。
李麻花在一邊撇嘴：一點點誤差，還是可以接受的。
武夷山胡歌笑了笑，說，這誤差，將近100年。
李麻花聞言，嘴張大成了一個鴨蛋。
而村姑陳，默默地選擇了閉嘴。
所以，茶樹的樹齡，還真的是無法用工具精確測算得出來的。
於是，直到現在，各種百年老叢，幾百年茶茶樹的概念，仍然滿天飛。
弄虛作假若沒有懲罰機制，並且還會帶來巨大的經濟效益，自然，就屢禁不止。
《3》
近日，有人言，水仙出桂皮香，是因為工藝好。
這引發一片嘩然。
水仙是喬木，肉桂是灌木，喬木裡出現了灌木獨具的香氣，這是經歷了骨髓移植麼？
村姑陳想到了大仲馬的DNA邏輯與碳-14測定法。
想來，這種出桂皮香的水仙，是不是也可以去驗一下DNA呢？
碳-14測不出來品種屬性，但DNA可以啊。
用DNA一測，不就可以知道，這究竟是水仙還是肉桂了麼？
水仙裡是不可能有桂皮香的，除非，這茶原本就是肉桂，是喝茶的人不識貨，拿混了，喝錯了，誤認了，又覺得水仙當中喝到桂皮香很稀奇，遂迫不及待公告天下。
看到這裡，可能有茶友會疑惑，咦，水仙是蘭花香，肉桂是桂皮香，兩個品種區別如此明顯，為什麼還會有人把它們彼此喝錯呢？
這很正常。
很多時候，一泡個性特征不明顯的巖茶，放在一個外行面前，確實是會傻傻分不清楚它是水仙還是肉桂的。
不信？
可以現場測試。
拿一泡工藝不好的水仙，加一泡工藝不好的肉桂，不要寫上名字，給一些自認為喝茶很多年資歷很老的老茶客喝，他們未必就能分得清誰是肉桂誰是水仙。
原因嘛，就得武夷巖茶復雜的工藝來背這隻鍋了。
《4》
武夷巖茶的工藝，是現存的六大茶類裡，最復雜的。
它跟白茶一樣要攤晾，跟綠茶一樣要殺青，跟黑茶一樣要揉捻，跟紅茶一樣要發酵。
這還不算完，它還有一道獨屬於自己的工序——焙火。
在朱元璋的時代，產自崇山峻嶺裡的武夷巖茶，要想從福建運到南京去，是路途非常遙遠的。
宋朝皇帝吃的是茶餅，茶餅經過了壓餅定型，還經過了烘幹，確保了不易受潮不易返青，不遠萬裡從建甌運到開封去，也是好好的。
而明朝流行喝散茶，就是我們今天喝的這種條索狀的幹茶。
這種茶如果也按宋朝壓餅前散茶的工藝來做，那都不要到南京，到杭州就壞了。
於是，武夷巖茶開始了發酵與焙火之路。
自明朝之後，它漸漸變成了一種需要半發酵以及焙火定型的新型茶。
而這新加入的兩道工序，發酵與焙火，尤其考驗制茶師的技術，輕了或者重了，都會讓同一款茶，生出天差地別的兩種味道出來。
並且，焙進去的火還會褪火，同一款水仙，褪了一點點火，和褪了一半的火，以及全部褪火，喝起來的口感都是大相徑庭的，對於新人來說，就是判若兩茶。
所以，我經常說，懂不懂巖茶，嘴上說了不算，拿一泡水仙一泡肉桂一泡拼配大紅袍，盲喝。
能分得清楚它們仨，那才算是真懂。
否則，把理論講得天花亂墜唾沫橫飛，都不算是懂武夷巖茶。
《5》
還有一種情況，在水仙裡能喝到辛辣感——請注意，不是桂皮香，隻是辛辣感。
但是，這種情況隻在年份真實的老叢水仙裡出現。
並且，它不是桂皮香，隻是一種令喉嚨微微刺一下下的辛辣感。
畫重點：它不是苦味，也不是澀味。
這種情況是有的，但也並不多見，多出現在正巖坑澗裡的老水仙茶樹的茶湯裡——不是在蓋香上聞到。
原因嘛，就八個字：薑桂之性，老而彌辣。
水仙是喬木，年份真實的老叢水仙，是老喬木，這老喬木樹幹當中的角質層、韌皮部和木質部都很厚實、很粗壯。
同樣的，老水仙茶樹葉片中的葉脈，也延續了這種厚實性和粗壯性，當它制成成品茶之後，不但木質味很豐腴，它的韌皮部還會散發出一種物質，讓茶湯過喉的時候，感受到一種辛辣感。
這是老樹老纖維老葉脈獨有的，身份的象征。
是滄桑歲月賦予它們的，無上風華。
但這種情況絕不多見，畢竟，年份真實的老叢水仙，那麼少，那麼少。
少到你想象不到。
《6》
水仙不會出桂皮香。
桂皮香也不是辛辣感。
它們是兩種感覺，當然，一般人分不出來，要想成為二般的，請勤加練習。
水仙與肉桂，是兩種完全不同的品種，它們的香氣滋味大相徑庭，但也要看工藝，工藝如果不好，走水不透、發酵過度或者儲存不好導致受潮，這茶也會生出異味，這其中，就包括苦味澀味。
而人類總是最聰明的，為了美化這種工藝導致的苦澀味，把它形容成桂皮香，也是有可能的。
畢竟，現在的市場上，肉桂的身價遠超水仙，把一款水仙的缺點美化為可以轉化為巨大商業價值的優點，這本身，就是一出極好的營銷表演。
身為一個普通人，喝茶便喝茶，少聽這些古怪的言論吧。
事出反常必有妖，看好錢包才最要緊。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體『小陳茶事』主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。