產業的變遷都是由新老觀念的碰撞開始，它們之間彼此陌生、敬畏，甚至是產生偏見。
但在某種程度上偏見推動行業發展。
因偏見而傲慢，進而鄙視，於是在不同時期的六堡茶界流行不同的鄙視鏈。
六堡茶的1.0時代
什麼是現代工藝六堡茶？
在1955年，根據港澳，以及東南亞客戶的市場要求和反饋《客戶普遍偏喜好水色深、滋味稠厚的口感》，於是，由當時的中國茶業公司統一安排，廣東省茶葉進出口公司牽頭，開始研究銷售到港澳的冷水渥堆發酵工藝，1958年，六堡茶的冷水渥堆工藝成熟，並投入市場用於量化生產和出口，在海內外亦得到好評。
從此，大家記住了這種紅濃的湯色、甜稠的口感。
在那個年代六堡茶是國家統購統銷的，六堡茶的原料由國家統一收購後，由梧州茶廠加工生產，最後由廣西梧州茶葉進出口公司進行銷售。
那個時期的六堡茶隻有一種意識形態，那就是冷水渥堆工藝的六堡茶。
在那個年代，大家對六堡茶還沒有現代工藝與傳統工藝之分。
我們現在認為的傳統工藝六堡茶在當時被簡單認為是原料。
而那時候的老茶人亦認為六堡茶是『紅、濃、陳、醇』，苦澀是發酵技術不到位讓人敬而遠之的。
六堡茶的2.0時代
在2005年之後，六堡茶的生產經營逐步放開，國內市場上，各種各樣工藝的六堡茶也開始逐漸出現。
而傳統工藝六堡茶《農家茶》更是被重新搬回了舞臺。
2005-2018年，傳統工藝六堡茶處在一個很尷尬的時期。
歷史舞臺既需要傳統工藝六堡茶粉墨登場，來豐富日益壯大的六堡茶大軍，但那時候在原有的六堡茶行業標準裡面，傳統工藝六堡茶被定義為『毛茶』。
直到2018年12月30日，發佈了《六堡茶《傳統工藝》》(DBS45/057—2018)標準，並將於2019年6月30日實施。
毫無疑問，六堡茶《傳統工藝》標準的出臺對於『農家茶』來說意義重大，因為它就是來給農家茶正名的。
標準一出臺，六堡茶江湖就熱鬧了，產生了各種血雨腥風，各種話題與口水。
很多時候平和的話沒人聽，極端的原教旨主義偏聽偏信。
偏見是一個危險的東西，它會把對個體的意見投射到群體身上。
現代工藝認為傳統工藝是半成品、是原料，是米不是飯，不知道工藝是何物。
現代工藝六堡茶《廠茶》是主流形態，是玄門正宗，應該被定義為正宗工藝六堡茶，而目前市場占據率不高的傳統工藝六堡茶《農家茶》不應該叫做傳統工藝六堡茶，應該被定義為『綠茶』。
同樣，傳統工藝也瞧不上現代工藝。
傳統工藝六堡茶認為自己是靠自然的，現代工藝是快速發育成熟的。
傳統工藝六堡茶原料更為講究，因此具有天然的高端屬性，理應比現代工藝更高級。
認為現代工藝六堡茶是飼料雞，而傳統工藝六堡茶則是土雞。
上綱上線地互相指責，造成了感情的割裂，沒有贏家。
試想，如果傳統工藝被歸入綠茶行列，國內知名的公共綠茶品牌早就數不勝數，尤其是在茶葉消費日益趨向於理性的背景之下，不管是一級品牌西湖龍井、碧螺春還是後面的二三級品牌安吉白茶蒙頂甘露黃山毛峰等，都已經發展得有聲有色了，『六堡綠茶』拿什麼來跟別人爭？
而現代工藝六堡茶在精品化消費升級還沒站穩腳跟，還要跟普洱茶、安化黑茶、藏茶等黑茶逐鹿中原，想來也是一把心酸淚。
六堡茶3.0時代
一千個人眼中有一千種對六堡茶的理解、正解抑或誤解，究竟如何正確看待六堡茶？
到底什麼才是好的六堡茶？
小編認為沒有一種工藝與口味能長期一統天下。
現代也好，傳統也罷，不過是時也，勢也。
而無論哪一種，如果你對發生著的改變視而不見，那麼它定是威脅。
如果你認識到並擁抱這種改變，它則是機會。
現代工藝與傳統工藝兩者不應該存在對立也並不存在根本的對立。
它們既不是『飯和米』的關系，也不是『土雞和飼料雞』的關系。
應該是酸奶和牛奶的關系，在保持健康的情況下，蘿卜青菜各有所愛。
現代工藝六堡茶的醇和在於湯的滑、厚、醇、甜、柔。
好喝的現代工藝六堡茶就像媽媽在炭爐上慢火煲出濃膩的湯，喝起來沒有水的硬度，而是連綿柔軟的湯質，暖暖的，甜甜的。
生活的美好感，不就是如此嗎？
傳統工藝口感強烈，刺激性較高。
苦、澀等呈味物質在口腔、身體引起的回甘、喉韻、茶氣等一系列生理反應讓六堡茶愛好者欲罷不能；經歷時間的傳統工藝六堡茶就像收斂鋒芒的寶劍，綿柔之中暗藏千斤之力，歲月的力量輕柔卻令人震撼。
對於處於發展階段的六堡茶而言，借助其他茶類的發展經驗，發掘打造以六堡茶發源地為主的小產區，並以其獨特的產區資源出現，現代工藝則以另一種風格做大產區的特色茶。
兩種風格並駕齊驅，既傳承了傳統又體現了創新。
現代工藝和傳統工藝的六堡茶都是六堡茶產業發展過程中不可分割的部分。
他們是『根脈』的關系。
傳統工藝是根，為現代工藝的誕生奠定了堅實的物質基礎，積淀了深厚的文化底蘊；現代工藝是脈，對產業的發展和文化價值發揚發揮著十分重要的作用。
在六堡茶的3.0時代，現代工藝與傳統工藝根脈相連，互相滲透、互相影響，匯聚成一股強勁的合力，共同推動行業穩步向前。