有一次在福鼎泡茶，聊起白茶香氣來源的問題，朋友提到了茶學者駱少君的觀點：白茶香氣來源主要有三個——樹種香、產地香和工藝香。
回來後，筆者曾通過網絡檢索相關資料，希望能夠深入了解，但了無所獲。
此外，在深度認同這個觀點的同時，也有些新的想法，所以寫這篇文章跟各位茶友交流。
本文，筆者將根據自己的理解對樹種香、產地香和工藝香進行闡述，並提出第四個來源——轉化香。
歡迎各位在文章末尾留言，加入討論！
樹種香
不同樹種，香氣的風格可能截然不同。
喝過大白毫與菜茶的人對這一點應該深有體會，這一點不多講。
跳開字面意思，筆者還想補充一點：同樣的樹種，不同的樹齡；同樣的樹齡，不同的管理方式《茶園茶、高山茶、野茶》，都會在香氣上表現出明顯的差異。
具體一點，就是老樹茶、荒野老樹茶的香氣更加豐富、幽深。
產地香
去年4月下旬，筆者曾到建陽、政和尋茶，剛好在兩地都看到了福鼎大毫茶做成的幹茶。
五月份又在福鼎朋友一款比較特殊的茶：政和所產福鼎大白毫茶青，拉回福鼎按照福鼎工藝制作成幹茶。
所有這些，都與福鼎白茶在香氣上有明顯區別。
產地對白茶香氣的影響，是從多個維度展開的：土壤、海拔、降水甚至霧氣。
拋開大的地域之分，即便是在福鼎，不同山頭的白茶茶青也有明顯區別，也因此『山頭說』不可避免，也必將成為一個白茶領域需要系統分析和總結的領域。
說個題外話，關於霧氣對白茶香氣的影響：海霧縈繞的茶山，茶香比較剛烈，山霧居多的茶山，茶香比較柔和。
當然，這是相比較而言的，並非絕對意義上的區別，而且筆者已經發現部分有海霧的山頭茶香較柔，算是個例。
再說個題外話：茶山植被系統的差異，也會在茶香上表現出來。
隻有茶樹的茶山，跟植被較為豐富的茶山，茶香也會不同。
絕對意義上的野茶就更不用講了。
白茶香氣的四個來源是什麼？
工藝香
曾有茶友問筆者，日曬茶跟室內萎凋茶在香氣上有什麼區別，答曰：日光萎凋的白茶，甜入香，香氣較張揚，也就是陽光的味道。
室內萎凋茶，香氣及甜度較幽隱。
實際上，這種回答是不嚴謹的，因為傳統工藝的老白茶跟新興工藝白茶，在後續的工序落地方式上有很大不同，而上述回答是也必須要基於這一點。
提起白茶工藝，很多人腦袋裡很快冒出：不炒不揉，萎凋加促幹這種公式式的答案。
看起來很簡單，但實際操作起來卻可能非常復雜。
拋開這兩點不講，至少還有兩個環節是被忽視的，沒有算在工序之內，但在白茶整個制作流程過程中卻又有著極為重要的地位：茶青準備及堆積。
這也是筆者在接下來的文章裡會闡述的內容。
轉化香
這算是筆者臆造的一個概念。
大家都知道，白茶在促幹環節完成之後，可以講已經成茶，可以說剛剛開始。
白茶之所以有別於其他茶類，有很大程度上跟白茶可以存放轉化有關。
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關於白茶的存儲對轉化效果的影響，在白茶界已經漸漸形成一些共識，比如不同地域相比，轉化速度的快慢，但在香氣的區分上還沒有具體的說法。
不過有一點筆者可以確定：『轉化香』是以前三者為基礎，而又可以自成體系的。
總結起來：茶樹品種《包括樹齡》、產地《土壤、氣候、海拔、管理方式乃至植被系統》、工藝《采青、萎凋、堆積、促幹》、轉化《基於前三者的地域差別、幹濕度差別等等》，都會對白茶的香氣造成影響，甚至可以說是白茶香氣的四個主要來源。
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