丨本文由小陳茶事原創
丨首發於搜狐號：小陳茶事
丨作者：村姑陳
《1》
有個茶友來留言。
說了句有點憤慨的話：白茶越老越沒味道，新白茶還更有滋味。
我聽了，不僅沒憤怒，還很欣慰。
李麻花說，你是麻木到傻了吧。
翻她一個大白眼。
我其實是高興，高興於來了一個反面教材。
這位茶友的表達，粗看上去是『擁新派』，認為老白茶不好，老白茶不如新白茶好喝。
上一個擁有這種想法的人，是喝了作舊老白茶之後，又來喝了我家一級白牡丹鵲橋仙的茶友。
但其實，令這些茶友生成『老白茶沒味道』這種錯誤認知的，並不是』新白茶比老白茶好喝『這個觀點，而是，他恰巧喝到了一款不好的『老白茶』。
用一款不好的老白茶，去對比優秀的新白茶，誰會勝出？
毫無懸念，自然是新白茶。
田忌賽馬，用上馬對下馬，自然大獲全勝。
《2》
是什麼樣的老白茶，會讓茶友生出『老白茶不如新白茶好喝』的認知呢？
自然是『作舊老白茶』。
真正的老白茶，無論是山場好不好，抑或是工藝好不好，只要年份真實，再差，也不至於像茶友說的『越老越沒味道』。
哪怕山場再差，茶青葉片內部，都會生成營養物質，這些物質的含量雖然達不到太姥山的標準，至少，能達到8成是有的。
哪怕工藝再差，只要是好好做，嚴格按微發酵來做，薄攤薄晾，及時攤晾，茶葉當中最終留下來的養分，至少都會有百分之七八十左右。
成品之後不說鮮香甘活吧，至少有清盈花香，有淡淡毫香，有竹筍香。
湯水不說稠滑吧，至少細滑，清盈。
不說有漿感吧，至少清清透透，如清秀佳人。
麻雀雖小，五臟俱全。
正常白茶該有的，它也會有，隻是強度差了點罷了。
怎麼樣，都不至於弄得『沒味道』。
像是晴雯表哥家的那壺洗碗水。
《3》
隻有一種『老白茶』，它符合茶友越老越沒味道的評價，那就是，渥堆作舊『老白茶』。
渥堆作舊的原理，就是讓綠色的白茶鮮葉變舊，變得不像新白茶的樣子，變得像熟普的樣子——褐色，咖啡色，黑色~~~
作舊者大多數也沒見過真正的老白茶長什麼樣，這緣自於白茶復興的時間太短，以及早些年白茶的產量太低太低。
由於沒有參照物，他們作舊的宗旨隻有一個，那就是，不綠，不像新白茶，不像當年生產的白茶，就可以了。
仿佛水篩上、萎凋槽裡做出來的成品茶，只要不像新白茶、不綠，就可以堂而皇之地將它命名為老白茶，並且賺得盆滿缽滿。
可惜的是，作舊老白茶的方式，過於暗黑，不弱於滿清十大酷刑，各種漚青，各種暴曬，各種烤，各種悶，各種折騰，各種糟踏。
於是，市面上的大多數作舊白茶，香氣損耗大半，滋味損耗大半，比起新白茶的香氣滋味來，差了東街口到南門兜的距離。
還有一些作舊茶，為了省成本，用的是外省運來的最便宜的茶青，不拘哪裡的夏茶，用剪刀剪下來，摘了梗，暴曬兩天，搞定。
連烘都省了。
成本極低，俗稱『五毛茶』。
曬完，拿個麻袋裝起來，放在水泥地上，期間晴天狂蒸，雨天半濕，放幾個月一打開，哇，一股惡臭，偏偏還有人美化這自股味，說它是『極難得才生成的棗香』——聽到這句話的李麻花差點把剎車當成了油門。
這種茶當然沒有香氣，也沒有滋味，泡出來隻有一股茶氣——劉姥姥喝的那種，有點顏色，有點味道，僅此而已。
《4》
在這裡要順便澄清一個事實，渥堆作舊老白茶，它不是一種工藝。
如果它是工藝，那忙進忙出辛苦無比的日光萎凋，順應天氣而為的室內萎凋，將情何以堪？
渥堆，在熟普是工藝。
但渥堆在白茶裡，在微發酵的白茶工藝裡，以重度發酵為宗旨的它，是沒有一席之地的。
渥堆不屬於白茶正常的工藝流程。
白茶若渥堆了，就不再算作是白茶了——加重了發酵，改變了發酵程度，完全違背了白茶的工藝標準，哪能腆著臉皮自稱白茶呢？
讓它去當熟普吧。
這名字挺好。
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小陳茶事村姑陳，專欄寫手，茶行業原創新媒體『小陳茶事』主筆，已出版白茶專著《白茶品鑒手記》，2016年-2020年已經累計撰寫超過4000多篇原創文章。